Pilzanbaumethode Pilzverpackung und Sterilisation

Wie kann man Shiitake-Pilze besser züchten? Heute werde ich Ihnen die Anbaumethoden von Shiitake-Pilzen im Detail erklären:

1. Anbaumethoden von Shiitake-Pilzen

Für den Anbau von Shiitake-Pilzen gibt es zwei Verfahren: den Stammanbau und den Ersatzmaterial-Anbau. Die durch den Rundholzanbau produzierten Pilze sind von hoher Handelsqualität und weisen ein hohes Input-Output-Verhältnis auf, das 1:7 bis 10 erreichen kann, allerdings erfordert der Anbau große Mengen Holz und ist nur für den Anbau in Waldgebieten geeignet. Das Input-Output-Verhältnis des Ersatzanbaus beträgt nur 1:2, aber der Produktionszyklus des Ersatzanbaus ist kurz, die biologische Effizienz ist hoch und es können verschiedene Erntehalme und Waldabfälle genutzt werden, was sich positiv auf den Schutz der ökologischen Umwelt auswirkt und in städtischen und ländlichen Gebieten weit verbreitet sein kann. Der Anbau von Ersatzmaterial erfordert eine hohe einmalige Investition und ist kostenintensiv. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf alternativen Anbautechniken.

1. Festlegung der Aussaatzeit und Sortenauswahl

Für die Shiitake-Pilzproduktion werden meist Schattenplätze oder Obstwaldflächen als Anbauflächen genutzt, die stark von den klimatischen Bedingungen und der Saison abhängig sind. Die Aussaatzeit für Shiitake-Pilze an verschiedenen Orten sollte entsprechend den örtlichen klimatischen Bedingungen und Sorteneigenschaften bestimmt werden. In unserer Gegend erfolgt die Röhrenherstellung im Allgemeinen im September-Oktober (in Bergregionen etwas früher), und die Pilzproduktion erfolgt im Dezember-Januar. Wenn es beim Fassherstellungsprozess zu früh zu hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kommt, kann es leicht zu einer Vermehrung von Bakterien kommen und die Ausbeute an fertigen Produkten ist gering. Ist es zu spät, beeinträchtigt dies die Farbveränderung und verkürzt die Fruchtperiode.

2. Vorbereitung des Anbaumaterials

Sägemehl ist der wichtigste Rohstoff für in Beuteln gezüchtete Pilze. Mit Ausnahme von Kiefern-, Tannen- und Kampferholz können die meisten Harthölzer und Äste nach dem Zerkleinern als Rohstoff für die Pilzproduktion verwendet werden.

(1) Die Inhaltsstoffe einiger Anbaustoffe sind auf 100 kg berechnet und können je nach Produktionsumfang erhöht oder verringert werden.

① 78 % Holzspäne, 20 % Kleie (feine Reiskleie), 1 % Gips, 1 % Zucker und 0,3 % Harnstoff. Der Feuchtigkeitsgehalt des Materials beträgt 55 % bis 60 %.

② Sägemehl 78 %, Kleie 16 %, Maismehl 2 %, Zucker 1,2 %, Gips 2 % – 2,5 %, Harnstoff 0,3 %, Superphosphat 0,5 %. Der Feuchtigkeitsgehalt des Materials beträgt 55% bis 60%

③ 78 % Holzspäne, 18 % Kleie, 2 % Gips, 0,5 % Superphosphat, 0,2 % Magnesiumsulfat, 0,3 % Harnstoff und 1 % brauner Zucker. Der Feuchtigkeitsgehalt des Materials beträgt 55 % bis 60 %.

Vorbereitung der oben genannten drei Arten von Pflanzmaterial: Mischen Sie zuerst Gips und Kleie gleichmäßig, dann vermischen Sie sie gleichmäßig mit Sägemehl, lösen Sie Zucker und Harnstoff in Wasser auf, streuen Sie sie gleichmäßig auf das Material, drehen Sie sie um und streuen Sie sie mit einer Schaufel darüber und verwenden Sie einen Bambusbesen, um die Oberfläche des Materials wiederholt gleichmäßig zu fegen.

④ Baumwollsamenschalen 50 %, Sägemehl 32 %, Kleie 15 %, Gips 1 %, Superphosphat 0,5 %, Harnstoff 0,5 %, Zucker 1 %. Der Feuchtigkeitsgehalt des Materials beträgt ca. 60 %.

⑤ Bohnenstroh 46 %, Holzspäne 32 %, Kleie 20 %, Gips 1 % und Zucker 1 %. Der Feuchtigkeitsgehalt des Materials beträgt 60 %.

⑥ Sägemehl 36 %, Baumwollsamenschalen 26 %, Maiskolben 20 %, Kleie 15 %, Gips 1 %, Superphosphat 0,5 %, Harnstoff 0,5 %, Zucker 1 %. Der Feuchtigkeitsgehalt des Materials beträgt 60 %.

Vorbereitung der oben genannten drei Arten von Anbaumaterialien: Wiegen Sie die verschiedenen Zutaten entsprechend der Menge ab, geben Sie zuerst Wasser zu Baumwollsamenschalen, Bohnenstroh, Maiskolben und anderen wasserabsorbierenden Materialien in einem Material-Wasser-Verhältnis von 1:14–1,5 und mischen Sie gut, damit die Materialien das Wasser aufnehmen können. Mischen Sie Gips, Superphosphat mit Kleie und Sägemehl gleichmäßig und vermischen Sie diese dann gleichmäßig mit den Baumwollsamenschalen, Bohnenstroh oder Maiskolben, denen Wasser zugesetzt wurde. Lösen Sie Zucker und Harnstoff in Wasser auf und mischen Sie sie in die Materialien, passen Sie gleichzeitig die Feuchtigkeit der Materialien an und verwenden Sie eine Schaufel und einen Bambusbesen, um die Materialien gleichmäßig umzurühren. Trockenpellets sind nicht erlaubt.

(2) Beim Mischen der Zutaten zu beachtende Punkte: Unter Sägemehl versteht man das Sägemehl von Laubbäumen, also Hartholzsägemehl. Altes Sägemehl ist besser als frisches Sägemehl. Vor dem Mischen sollte das Sägemehl gesiebt werden, um das grobe Sägemehl zu entfernen und ein Durchstechen des Plastikbeutels zu verhindern. Die Grobheit sollte moderat sein. Zu feines Sägemehl beeinträchtigt die Belüftung im Beutel. Um die Produktion zu steigern, sollten dem Sägemehl-Anbaumaterial 10 bis 30 % Baumwollsamenschalen zugesetzt werden. Wenn der Anteil an Baumwollsamenschalen und Maiskolben im Anbaumaterial jedoch zu groß ist, bricht die Pilzsäule leicht, wenn der Beutel entfernt wird und die Pilze Früchte tragen. Geben Sie dem Kulturmedium nicht zu viel Kleie und Harnstoff hinzu, da das Myzel sonst leicht zu lang wächst und die Farbänderung und Pilzproduktion erschwert wird. Die Kleie und Reiskleie müssen frisch sein, dürfen nicht verklumpen und dürfen nicht von Insekten oder Schimmel befallen sein. Das Bohnenstroh sollte zu grober Kleie und der Maiskolben in bohnengroße Partikel gemahlen werden.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Anbaumaterials für Shiitake-Pilze sollte etwas niedriger sein als der des Anbaumaterials für Austernpilze und wird in der Produktion im Allgemeinen auf 55 % bis 60 % kontrolliert. Ein etwas geringerer Wassergehalt ist hilfreich, um eine Kontamination durch Fremdbakterien zu verhindern, allerdings muss die Pilzsäule nach der ersten Pilzproduktionswelle rechtzeitig wieder mit Wasser aufgefüllt werden, da dies sonst die Fruchtbildung der Pilze beeinträchtigt. Aufgrund der unterschiedlichen Trockenheit, Härte und Grobheit der Rohstoffe ist auch das Material-Wasser-Verhältnis beim Mischen unterschiedlich. Im Allgemeinen beträgt das Material-Wasser-Verhältnis 1:0,9 bis 1,3, was sehr unterschiedlich sein kann. Wenn daher jede Materialcharge zum ersten Mal in der Produktion zum Mischen verwendet wird, muss der Feuchtigkeitsgehalt nach dem Mischen der Materialien gemessen werden, um ein geeignetes Material-Wasser-Verhältnis zu bestimmen.

① Manuelle Messmethode. Nehmen Sie eine Handvoll des gemischten Pflanzmaterials und halten Sie es in der Hand, bis sich kein Wasser mehr zwischen Ihren Fingern befindet. Strecken Sie Ihre Handfläche aus und formen Sie das Material zu einer Kugel.

②Trocknungsmethode. 500 Gramm des Mischgutes genau abwiegen, auf einem Emailleblech dünn verteilen und bei 105 Grad Celsius trocknen, bis das Gewicht des Trockengutes nicht mehr abnimmt, anschließend das Gewicht des Trockengutes wiegen. Feuchtigkeitsgehalt des Materials (%) = Gewicht des Nassmaterials – Gewicht des Trockenmaterials Gewicht des Nassmaterials × 100 Wenn Sie die Zutaten mischen, können Sie durch Zugabe von 0,1 % Carbendazim (bezogen auf den Wirkstoff) bezogen auf das Gewicht des Trockenmaterials zusammen mit Wasser eine Kontamination durch verschiedene Bakterien verhindern.

3. Verpacken und Sterilisieren von Pilzen

Der Anbau von Shiitake-Pilzen in Säcken ist die repräsentativste Methode zum Anbau von Shiitake-Pilzen. Obwohl die spezifischen Vorgänge von Ort zu Ort unterschiedlich sind, sind die Prinzipien dieselben. (1) Spezifikationen der Kunststoffrohrmaterialien: Tatsächlich werden für den Pilzbeutelanbau die meisten Kunststoffrohre mit Öffnungen an beiden Enden verwendet, darunter Polypropylen-Kunststoffrohre mit einer Wandstärke von 0,04 bis 0,05 cm und Niederdruck-Polyethylen-Kunststoffrohre mit einer Stärke von 0,05 bis 0,06 cm. Polypropylenflaschen können sowohl bei hohem als auch bei normalem Druck sterilisiert werden. Bei niedrigen Temperaturen im Winter werden Polypropylenflaschen jedoch spröde und brechen leicht. Niederdruck-Polyethylenflaschen sind für die Sterilisation bei normalem Druck geeignet. Auch die Spezifikationen der in der Produktion verwendeten Kunststoffrohre sind vielfältig: So gibt es Kunststoffrohre mit einer Breite von 15 cm und einer Länge von 55 bis 57 cm.

(2) Binden Sie vor dem Verpacken und Sterilisieren ein Ende des Kunststoffschlauchs zu. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Öffnung zuzubinden: Eine besteht darin, ein Ende des Kunststoffrohrs, das für die seitliche Injektion verwendet wird, zweimal mit einem Nylonseil zuzubinden, dann die Öffnung des Rohrs umzuklappen und fest zuzubinden, um ein Austreten von Luft zu verhindern; die andere besteht darin, dass einige Hersteller kurze Kunststoffrohre mit den Abmessungen 17 cm × 35 cm verwenden, um die Materialien zu laden, wobei beide Enden für die Injektion offen sind. Ein Ende des Kunststoffrohrs sollte ebenfalls fest zugebunden werden, es ist jedoch nicht erforderlich, es umzuklappen und erneut zuzubinden. Als Plastiktüte bezeichnet man einen Plastikschlauch, dessen Ende zugebunden ist. Vor dem Verpacken auf Undichtigkeiten prüfen. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Plastiktüte aufblasen, ins Wasser legen und beobachten, ob Blasen aufsteigen. Es dürfen auf keinen Fall undichte Plastiktüten verwendet werden. Am besten verwenden Sie eine Gruppe von 5 Personen, um mit einer Abfüllmaschine abzufüllen. Eine Person füllt das Material in den Trichter; zwei Personen setzen abwechselnd den Plastikbeutel auf den Auslauf, halten die Beutelöffnung vorsichtig mit einer Hand und drücken mit der anderen Hand fest.

Halten Sie den Boden des Beutels fest und versuchen Sie, den Beutel so fest wie möglich zuzubinden. Je fester, desto besser. Die anderen beiden Personen binden den Beutelrand fest zu. Dabei achten sie darauf, dass der Beutelrand fest zugebunden wird. Verwenden Sie dabei die gleiche Bindemethode wie am anderen Ende des Beutels. Schütteln Sie beim manuellen Verpacken den Plastikbeutel beim Einfüllen der Materialien und verwenden Sie einen dicken Holzstab, um die Materialien zu verdichten. Binden Sie den Beutel nach dem Befüllen fest zu. Als Materialsack bezeichnet man einen mit Materialien gefüllten Sack. Beim Abfüllen in Hochtemperatursaisonen muss die Arbeitskraft konzentriert werden, um schnell zu verpacken. Im Allgemeinen sollte die Zeit vom Abfüllen bis zur Sterilisation im Topf 6 Stunden nicht überschreiten, da das Material sonst sauer wird und stinkt. Beim Einlegen der Materialbeutel in den Topf sollte ein gewisser Abstand eingehalten werden oder die Beutel sollten in Form eines „#“ im Sterilisationstopf gestapelt werden, um die Luftzirkulation zu erleichtern und die Entstehung toter Ecken während der Sterilisation zu verhindern. Bei der Hochdruckdampfsterilisation muss der Materialbeutel ein Polypropylen-Plastikbeutel sein. Während des Erhitzens und Sterilisierens muss bei steigender Temperatur die kalte Luft im Topf entweichen. Wenn das Manometer 1,5 kg/cm2 anzeigt, halten Sie den Druck 2 Stunden lang unverändert und stoppen Sie das Erhitzen. Lassen Sie die Temperatur natürlich sinken und den Zeiger des Manometers langsam auf 0 zurückfallen. Öffnen Sie zuerst das Luftventil, öffnen Sie dann den Topf und nehmen Sie ihn aus dem Topf. Bei Verwendung eines Dampfsterilisators mit Normaldruck sollte das Feuer beim Aufheizen stark und heftig sein. Die Zeit vom Anzünden des Feuers bis zum Erreichen der Temperatur im Topf von 100 °C sollte 4 Stunden nicht überschreiten, da das Material sonst sauer wird und stinkt.

Wenn die Temperatur 100 °C erreicht, lassen Sie es 8 bis 10 Stunden lang bei mittlerer Hitze. Die Temperatur kann in der Mitte nicht gesenkt werden. Verwenden Sie zum Schluss eine Zeit lang hohe Hitze, schalten Sie dann die Hitze aus und lassen Sie es über Nacht köcheln, bevor Sie es servieren. Desinfizieren Sie vor dem Servieren den Kühlraum bzw. den Impfraum.

Auch die Plastikkörbe, die zur Entnahme der Speisen aus dem Topf verwendet werden, sollten zur Desinfektion mit 2% Lysol oder 75% Alkohol besprüht werden. Die heißen Materialbeutel werden direkt aus dem Topf in einen sterilisierten Kühlraum oder Inokulationsraum transportiert, um dort abzukühlen. Die Inokulation kann erst erfolgen, wenn die Temperatur der Materialbeutel unter 30°C fällt.

4. Pilzimpfung und Anbaumanagement

(1) Die Impfung von Pilzbeuteln erfolgt normalerweise durch seitliches Stanzen von Löchern, was mehrere Personen gleichzeitig durchführen muss. Daher ist es bequemer, in einem Impfraum oder einem Plastik-Impfzelt zu arbeiten. Die spezifische Methode besteht darin, zuerst den Impfraum zu desinfizieren und dann die frisch gekochten Materialbeutel in den Impfraum zu transportieren und sie in Reihen und Schichten aufzustapeln. Nachdem jede Schicht Materialbeutel gestapelt ist, sprühen Sie mit einem Handsprühgerät 0,2 % Carbendazim auf die Materialbeutel. Nachdem alle Materialbeutel angeordnet sind, bereiten Sie die Impfbakterien, Klebeband, konische Holzstäbchen mit einem Durchmesser von 1,5 bis 2 cm zum Stanzen, Wattebällchen mit 75 % Alkohol, Baumwollgarn, Impfwerkzeuge usw. vor. Schließen Sie Türen und Fenster, schalten Sie den Ozon-Desinfektionsapparat ein und desinfizieren Sie 40 Minuten lang. Öffnen Sie die Tür 15 Minuten nach dem Herunterfahren. Die Impfärzte betreten schnell den Außenbereich des Impfraums, schließen die Außentür, ziehen Arbeitskleidung an und sprühen zur Desinfektion 75-prozentigen Alkohol in den Raum, bevor sie den Innenraum betreten. Die Impfung wird gemäß der sterilen Vorgehensweise (gleicher Stammteil) durchgeführt. Bei der seitlichen Lochimpfung wird als Materialbeutel in der Regel ein 55 cm langer Kunststoffschlauch verwendet, an den 5 Löcher angeschlossen sind, davon 3 Löcher auf der einen Seite und 2 Löcher auf der anderen Seite. Bilden Sie eine Gruppe von 3 Personen. Der erste sollte den konischen Kopf des Holzstabs zum Bohren von Löchern in einen Emaillebecher mit 75 % Alkohol stecken. Der Alkohol sollte die Spitze des Holzstabs 2 cm bedecken. Legen Sie dann einen zu impfenden Beutel auf den Tisch. Wischen Sie mit einer Hand die Oberseite des Beutels zur Desinfektion mit Wattegaze in 75 % Alkohol ab und bohren Sie mit der anderen Hand mit dem Holzstab drei Löcher in die Seite des desinfizierten Beutels. Ein Loch befindet sich in der Mitte der Tasche, die anderen beiden Löcher befinden sich in der Nähe der beiden Enden der Tasche. Die zweite Person öffnet den Flaschendeckel der Kultur, dreht die Flaschenöffnung auf der Alkohollampe und lässt sie kreisförmig brennen. Außerdem brennt sie die langstielige Pinzette auf der Flamme der Alkohollampe, um sie zu sterilisieren. Nach dem Abkühlen kratzt sie die Oberflächenschicht der Kultur in der Flaschenöffnung ab und gibt die Kultur dann in ein mit 75 % Alkohol oder 2 % Lysol desinfiziertes Plastikröhrchen. Nachdem Sie beide Hände mit Alkoholwattebällchen desinfiziert haben, zerbrechen Sie die Kultur mit Ihren Händen in kleine dattelgroße Stücke und füllen Sie sie schnell in die Löcher. Die Kultur sollte das Impfloch füllen und etwas höher als die Lochöffnung sein. Beachten Sie, dass die Hände der zweiten Person häufig mit Alkohol desinfiziert werden sollten und dass ihre Hände keine anderen Stellen als die Stellen berühren sollten, an denen sich Bakterien befinden. Die dritte Person versiegelte die geimpften Löcher dicht mit quadratischem Klebepapier im Format 3,5 x 3,5 cm und drehte den Beutel um 180 Grad, sodass die geimpfte Seite nach unten zeigte. Die erste Person wischt die Oberseite des Beutels mit alkoholgetränkter Watte ab, bohrt in gleichmäßigem Abstand zwei Löcher in den Beutel, taucht dann die Spitze des zum Bohren der Löcher verwendeten Holzstäbchens zur Desinfektion in Alkohol und bewegt dann den zweiten Beutel. Die zweite Person füllt die beiden Impflöcher des ersten Beutels mit Pilzen, die dritte Person verschließt die Löcher mit Klebepapier und legt den bereits impften ersten Beutel (der zu diesem Zeitpunkt Pilzbeutel genannt wird) zur Seite und platziert das Impfloch seitlich. Die beimpften Pilzbeutel können zur Anzucht in den Kulturraum gegeben werden. Als Stoffbeutel dient ein 35 cm langer Kunststoffschlauch. An der Seite können Löcher zur Impfung gebohrt werden. Generell gilt: 3 Löcher, 2 auf einer Seite. Sie können auch beide Enden zur Impfung öffnen.

Bei Verwendung einer Impfbox zur Impfung ist die Erfolgsrate der Impfung oft höher als in einem Impfraum, da die Box wenig Platz bietet, gut abgedichtet ist und gründlich desinfiziert wird. Die Ein-Personen-Impfbox kann allerdings nur von einer Person bedient werden und ist nur für die Impfung an den beiden Öffnungen von kurzen Materialbeuteln geeignet. Wenn es sich um eine seitliche Lochimpfung handelt, ist es am besten, eine Zwei-Personen-Impfbox zu verwenden, wobei zwei Personen zusammenarbeiten. Eine Person ist dafür verantwortlich, Löcher zu bohren und die Löcher mit Klebepapier zu verschließen, und die andere Person überträgt die Bakterien gemäß sterilen Verfahren in die Löcher.

(2) Unter Beutelkultur versteht man die Durchführung von der Inokulation bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Pilzmyzel den Beutel ausfüllt und seine physiologische Reife erreicht hat. Die Kulturperiode des Pilzbeutels wird üblicherweise als Laichperiode bezeichnet. Das Laichen kann drinnen (Gewächshaus) oder in einem Schattenschuppen durchgeführt werden. Der Laichort sollte sauber und frei von Verschmutzungsquellen sein. Er sollte fern von Schweinefarmen, Hühnerfarmen, Müllhalden und anderen Pilzbrutstätten sein. Er sollte trocken, belüftet und schattig sein. Bevor die Bakterien zur Fermentation in Säcke gefüllt werden, müssen diese desinfiziert, sterilisiert und mit Insektiziden behandelt werden, außerdem muss der Boden mit Kalk bestreut werden. Die Keimzeit von Shiitake-Pilzen liegt im Sommer in der Hochtemperatursaison und die Temperatur ist häufig höher als die für das Myzelwachstum geeignete Temperatur (24–27 °C). Der Schwerpunkt der Maßnahmen während der Keimzeit liegt daher darauf, zu verhindern, dass das Myzel durch die hohen Temperaturen verbrennt. Bei den frisch geimpften Pilzbeuteln stapeln Sie 3 Beutel dreiecksförmig in Reihen, mit den Impflöchern zur Seite. Die Anzahl der Pilzschichten in jeder Reihe hängt von der Temperatur ab. Bei hohen Temperaturen können weniger Schichten gestapelt werden. Zwischen den Reihen sollten Laufstege vorhanden sein, um die Belüftung, Kühlung und Kontrolle des Wachstums der Pilzbeutel zu erleichtern. Die Temperatur des Laichplatzes sollte unter 28 °C gehalten werden. Drehen Sie die Pilzbeutel in den ersten 7 bis 10 Tagen nicht um. Drehen Sie die Beutel zum ersten Mal am 13. bis 15. Tag um. Zu diesem Zeitpunkt wächst das Myzel in jedem Impfloch radial. Wenn der Durchmesser 8 bis 10 cm beträgt, erhöht sich die Wachstumsrate und die Atmungsintensität nimmt zu. Achten Sie auf Belüftung und Kühlung. Beim Umdrehen der Beutel mit einer Stahlnadel mit 1 mm Durchmesser an jedem Impfpunkt in die Mitte des Myzelwachstumsbereichs 3 bis 4 Mikrolöcher stechen, etwa 2 cm von der vorderen Linie des Myzelwachstums entfernt; oder die Hälfte des Klebepapiers abziehen, das das Impfloch versiegelt, und nach innen falten, um ein kleines Loch zur Belüftung zu schaffen. Gleichzeitig mit Bakterien kontaminierte Beutel herausnehmen. Zu diesem Zeitpunkt sollten aufgrund der hohen Hitze, die durch das Wachstum des Myzels entsteht, Belüftung und Kühlung verstärkt werden. Es ist am besten, die Temperatur der Laichstelle unter 25 °C zu halten. Wenn sie 32 °C übersteigt, ist das Myzelwachstum schwach. Bei 35 °C hört das Myzel auf zu wachsen und bei 38 °C kann das Myzel verbrennen. Die Möglichkeiten zur Abkühlung sind vielfältig und können flexibel gestaltet werden. Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Lagen von Pilzbeuteln verringern und den Abstand zwischen den Beuteln vergrößern, hilft dies bei der Wärmeableitung und Abkühlung. Wenn Sie Pilze in Gewächshäusern und Schattenhütten anbauen, verstärken Sie tagsüber die Abdeckung und entfernen Sie sie nachts. Wenn Sie Pilze in Innenräumen und Gewächshäusern anbauen, erhöhen Sie die Belüftung und kühlen Sie nachts ab, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Installieren Sie Abluftventilatoren, wenn die Bedingungen dies zulassen. Wenn die Temperatur zu hoch ist, sprühen Sie kaltes Wasser, um abzukühlen. Achten Sie jedoch darauf, den Wind nach dem Sprühen des Wassers zu erhöhen, damit die Umgebung nicht zu feucht ist und eine Kontamination durch verschiedene Bakterien vermieden wird. Drehen Sie den Beutel erneut um, nachdem der Pilzbeutel etwa 30 Tage lang kultiviert wurde. Während Sie den Beutel umdrehen, stechen Sie mit einer Drahtnadel ein zweites Mikroloch in das Myzel, 2 cm von der vorderen Myzelwachstumslinie entfernt. Stechen Sie an jeder Impfstelle einen Kreis aus 4 bis 5 Mikrolöchern in die Myzelwachstumsstelle, mit einer Lochtiefe von etwa 2 cm. Um zu verhindern, dass die Beutel durch Umkippen und Durchstechen mit Fremdbakterien kontaminiert werden, müssen die Beutel beim Verpacken dicht gepackt werden. Je dichter die Beutel gepackt werden, desto weniger Fremdbakterien werden kontaminiert. Bei jedem geschlossenen Laichplatz, wie etwa einem Zimmer oder Gewächshaus, sollte vor dem Umdrehen der Beutel und dem Durchstechen der Löcher eine Desinfektion des Raums durchgeführt werden. Dadurch kann die Kontamination durch verschiedene Bakterien wirksam verringert werden. Während der Pilzperiode sollte der Insektenprävention und -bekämpfung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Beutelgrößen und der Anzahl der Impfstellen sind in der Regel 45 bis 60 Myzelien erforderlich, um den Beutel zu füllen. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Kultivierung fortgesetzt werden, bis das Myzel um die Innenwand des Beutels herum anzuschwellen beginnt und Falten und erhabene Knötchen bildet, die allmählich größer werden und 2/3 der gesamten Beuteloberfläche einnehmen. Wenn die Knötchen im Beutel mit der Hand zusammengedrückt werden, fühlen sie sich elastisch und weich an. Wenn der Bereich um das Impfloch leicht braun ist, ist das Myzel der Shiitake-Pilze physiologisch reif und kann zur Farbänderung und Fruchtbildung auf die Pilzfarm gebracht werden.

(3) Farbänderungsmanagement Wenn das Myzel von Shiitake-Pilzen das physiologische Reifestadium erreicht, verwandelt sich das weiße Myzel auf der Oberfläche unter bestimmten Bedingungen allmählich in einen braunen Myzelfilm, was als Myzelfarbänderung bezeichnet wird. Die Tiefe der Farbveränderung und die Dicke des Pilzfilms wirken sich direkt auf das Vorkommen und die Entwicklung des Primordiums von Shiitake-Pilzen aus und haben großen Einfluss auf den Ertrag und die Qualität der Shiitake-Pilze. Es ist das wichtigste Bindeglied bei der Verwaltung der Shiitake-Pilzproduktion.

Es gibt viele Methoden zum Farbwechsel. Die am häufigsten verwendete Methode ist die Farbwechselmethode durch Entfernen des Beutels. Es ist notwendig, den Zeitpunkt der Entfernung der Beutel genau zu bestimmen, das heißt, die Beutel müssen entfernt werden, wenn das Myzel die physiologische Reife erreicht hat. Werden die Beutel zu früh entfernt, ist eine Verfärbung nicht so leicht möglich, werden sie zu spät entfernt, altert das Myzel und es bilden sich häufig gelbe Wässer, die leicht zu einer Verunreinigung durch Fremdbakterien führen können oder der Myzelfilm verdickt sich und ist für die Pilzanlage schwer zu unterscheiden. Das Klima beim Abnehmen der Taschen sollte zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegen, besser sind 20 Grad Celsius. Vor dem Entfernen der Säcke den Boden des Pilzgewächshauses zu 30 bis 40 cm tiefen und 100 cm breiten Furchen ausheben, auf der Unterseite der Furchen eine Schicht Asche oder Sand verteilen, die zu entfernenden und umzufärbenden Pilzsäcke in das Gewächshaus transportieren, die Säcke mit einer Klinge aufschneiden, die Plastiktüten abnehmen und die säulenförmigen Pilzblöcke im Abstand von 5 bis 8 cm in die Furchen stellen. Sollten die langen Pilzsäulen in der Reihe nicht stabil genug sein, kann man mit Hilfe von Bambusstangen ein waagerechtes Gestell auf dem Beet aufbauen und die Pilzsäulen in einem Winkel von 70 bis 80 Grad an die Bambusstangen anlehnen. Nach dem Herausnehmen aus den Beuteln sollten die Pilzsäulen vor Sonne und Wind geschützt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus bei 75 % bis 80 % liegen. Die Pilzsäulen mit gelbem Wasser können mit klarem Wasser gewaschen werden. Die Beutel sollten zügig entfernt und die Pilzsäulen zügig angeordnet werden. Ist ein Beet voll, sollte die Oberseite des Beets sofort mit Bambusstreifen aufgewölbt und anschließend mit Plastikfolie abgedeckt werden, um die Umgebung feucht und warm zu halten. Nachdem alle Pilzsäulen entladen sind, sollte die Temperatur im Gewächshaus bei 17–20 °C gehalten werden und 25 °C nicht überschreiten. Bei hohen Temperaturen können Sie den Gewächshausraum durch Sprühen von kaltem Wasser abkühlen. Wenn die Temperatur tagsüber zu hoch wird, bringen Sie weitere Rollläden an; entfernen Sie nachts die Rollläden und erhöhen Sie die Belüftung zur Abkühlung. Das Licht sollte gedämpft sein und in den ersten 3 bis 5 Tagen sollte die Abdeckfolie vom Beet nicht entfernt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Beet 85 bis 90 % betragen und es sollten sich kondensierte Wassertropfen auf der Plastikfolie befinden, damit das Myzel in einer warmen, feuchten und stabilen Umgebung weiterwachsen kann. Zu beachten ist, dass bei hohen Temperaturen und zu hoher Luftfeuchtigkeit in dieser Zeit die Folie über den Beeten entfernt und bei niedrigen Temperaturen jeden Morgen und Abend für 20 Minuten gelüftet werden sollte. Achten Sie beim Entfernen der Folie vom Beet darauf, das Gewächshaus nicht gleichzeitig zu lüften, sondern die Lüftungszeiten beider Vorgänge zeitlich zu verteilen. Wenn die Pilzsäulen 5 bis 7 Tage stehen und die Oberfläche der Pilzsäulen mit dicken, weißen, flauschigen Lufthyphen bedeckt ist, sollte die Folie entfernt und die Belüftung 2 bis 3 Mal am Tag erhöht werden, jeweils für 20 bis 30 Minuten, um Sauerstoff und Licht (Streulicht) zu erhöhen, den Unterschied zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit auf der Oberfläche der Pilzsäulen zu steigern, das Hyphenwachstum einzuschränken und die Farbveränderung zu fördern. Bei beginnenden Farbveränderungen nach 7 bis 8 Tagen kann die Lüftzeit erhöht werden, wobei die Lüftdauer jeweils 1 Stunde beträgt. Besprühen Sie die Oberfläche der Pilzsäule 1 bis 2 Mal täglich leicht mit Wasser und lüften Sie die Pflanzen. Lassen Sie die Pilzsäule nach dem Besprühen 1 Stunde trocknen, bevor Sie sie mit Folie abdecken. Sprühen Sie 2 Tage lang kontinuierlich Wasser und die Farbe ändert sich innerhalb von 10 bis 12 Tagen. In der Wachstumspraxis variiert die Geschwindigkeit des Farbwechsels aufgrund unterschiedlicher Aussaatzeiten und unterschiedlicher klimatischer Bedingungen, insbesondere Temperaturbedingungen, am Ort des Farbwechsels. Der spezifische Vorgang sollte entsprechend dem Wachstum des Myzels auf der Oberfläche der Pilzsäule flexibel gesteuert werden.